Nagłaśniać i działać. Program H&M "Challenge Accepted" zwraca uwagę na ważny problem
W dniach 1-2 kwietnia w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak odbyła się konferencja zorganizowana przez markę H&M poświęcona modzie zrównoważonej. "Challenge Accepted" czyli "Wyzwanie Podjęte" - pod takim hasłem przebiegały panele dyskusyjne i prezentacje. Tak brzmi również deklaracja szwedzkiej sieciówki, która chce być liderem w dziedzinie mody eko i zachęca innych producentów odzieży, by otworzyli się na innowacje. W konferencji brali też udział przedstawiciele mediów - to w ich pracy pokłada się nadzieje na promowanie zrównoważonej mody na masową skalę i uświadamianie konsumentów w zakresie szkodliwości poliestrowej "fast fashion" dla środowiska.
Konferencję otworzyła krótka prezentacja przedstawiciela ambasady Szwecji w Polsce, który przywołał przerażające statystki. Co roku na wysypiskach śmieci ląduje 60 milionów ton ubrań. Gdybyśmy nosili je 3 razy dłużej, negatywny wpływ na środowisko zmniejszyłby się o 60%. Z tego powodu, szwedzka marka H&M podjęła się trudnego zadania bycia pionierem zmiany na tryb eko. Przedstawicielka H&M - Dominique Fantaccino, która na konferencji pojawiła się w żakiecie wykonanym ze skóry ananasa, ogłosiła, że do 2030 roku wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji kolekcji będą pochodzić z recyklingu albo innych zrównoważonych źródeł. W tej chwili ten odsetek wynosi 57%. Osiągnięcie celu w przypadku bawełny ma nastąpić już w 2020 roku.
Dominique Fantaccino z H&M Fot. Grzegorz Pastuszak
Aby uratować naszą planetę potrzebna jest jednak współpraca ze strony klientów. 70% Szwedów deklaruje, że są gotowi płacić więcej za produkt pochodzący ze zrównoważonego źródła. A jak jest w Polsce? Najbardziej aktywna prelegentka kolejnego panelu, Anja Rubik stwierdziła, że najważniejsze jest nagłośnienie sprawy. Tak, jak zrobiła to w przypadku edukacji seksualnej, gdzie odzew społeczeństwa był niesamowity.
Zrównoważony rozwój w modzie - obowiązek dużych czy małych "graczy"?
Temat mody zrównoważonej jest bardzo złożony i można rozmawiać o nim na wielu płaszczyznach, dlatego w panelu dyskusyjnym wzięli udział Anja Rubik, Areta Szpura, Rafał Rudzki (Deloitte), Marta Drożdż (redaktor naczelna Elle Polska), Agnieszka Knera (H&M Sustainability Manager SME) i Barbara Dąbek z WWF Polska. Rafał Rudzki z Deloitte zapewnił, że zmiana modeli biznesowych na bardziej odpowiedzialne już się dzieje. Jednocześnie zwrócił uwagę na wysoką dla konsumenta cenę mody eko, zastanawiając się, czy nie przeszkodzi to w jej popularyzacji na masową skalę. Niestety aktualna sytuacja nie pozostawia wyboru, co najlepiej zilustrowały słowa Barbary Dąbek z organizacji WWF.
W wyniku zanieczyszczeń, od 1970 roku z powierzchni Ziemi zniknęło 60% gatunków żywych organizmów. Oznacza to, że co 15 minut ginie 1 gatunek.
Choć o działaniach H&M w dziedzinie mody zrównoważonej słychać dopiero od kilku lat, tak naprawdę marka pracuje nad nimi już od lat 90. Stworzono wtedy listę szkodliwych substancji i nawiązano współpracę z organizacją WWF. Celem jest gospodarka zamkniętego obiegu, co już widać w projektach H&M. Przynoszenie starych ubrań do sklepów marki to najgłośniejsza akcja, dzięki której udało się już zebrać ponad 80 tysięcy ton towaru. Oprócz tego, co sezon pojawia się kolekcja H&M Conscious. O najnowszej pisaliśmy w artykule: H&M Conscious: 10 najpiękniejszych rzeczy z nowej kolekcji. Bo moda eko może być piękna! Podkreśliła to Anja Rubik, polska topmodelka, która świetnie orientuje się w aktualnych propozycjach marek.
Kolekcje H&M Conscious Exclusive Fot. Grzegorz Pastuszak
To jest przesąd, że ubrania i dodatki eko są niemodne, nudne i brzydkie. Przykład? Kolekcja H&M Conscious - raz barwna i zwiewna, innym razem minimalistyczna w krojach i kolorach, ale co ważne - na czasie. Poza tym samo zagadnienie eko jest modne! To trend naszej generacji.
- mówiła Anja Rubik. Topmodelka powiedziała, że należy pokazywać eko-innowacje jako coś, co jest na czasie, "trendy", aby zarazić tym jak najwięcej osób. Z tego powodu podziwia działania H&M, bo tak właśnie powinno wyglądać zaangażowanie dużych marek.
Jesteśmy tym, co nosimy, chcemy tworzyć przyszłość, a jedyna opcja to przyszłość zrównoważona. Chciałabym, żeby zmiany zachodziły szybciej, ale i tak podziwiam to, ile uwagi i pieniędzy H&M wkłada w to zagadnienie. Myślę, że działania H&M będą motywować inne marki, a także klientów.
Anja Rubik na konferencji H&M 'Challenge Accepted' Fot. Grzegorz Pastuszak
Rubik widzi duże zainteresowanie tematem zarówno wśród firm, jak i stylistów czy redaktorów mody, ale ubolewa nad tym, że luksusowe domy mody, które mogłyby sobie pozwolić na przeprowadzenie zmian, niestety tego nie robią. W rozmowie przewinął się również wątek rezygnacji z naturalnych futer, o którym tak chętnie i głośno mówią znani projektanci (Chanel rezygnuje z futer i skór egzotycznych zwierząt). To jednak nie rozwiązuje problemu, bo naturalny surowiec zastępowany jest szkodliwym plastikiem, czyli sztucznymi futrami. Anja Rubik twierdzi, że to właśnie luksusowe marki powinny być liderem zmian, a zazwyczaj dzieje się odwrotnie. Na ekologicznych działaniach częściej skupiają się "mali gracze" czyli niszowi projektanci o dużo mniejszym zasięgu i możliwościach finansowych niż branżowi giganci.
Przykładem jest polska marka Nago (bohaterowie naszego cyklu "Polska Moda": Jak produkować ubrania w duchu fair trade? Polska marka Nago daje świetny przykład), z którą związana jest m.in. Areta Szpura. Współzałożycielka marki Local Heroes dwa lata temu diametralnie zmieniła swój styl życia, przerzucając się na opcję eko. Na konferencji H&M Szpura przyznała, że podjęcie decyzji nie wydarzyło się z dnia na dzień, ale było procesem, regularnie karmionym przez nową wiedzę na temat ruchu "zero waste" i ochrony środowiska.
Areta Szpura na konferencji H&M 'Challenge Accepted' Fot. Grzegorz Pastuszak
Kiedyś nie powiązałabym plastikowej butelki z umierającymi niedźwiedziami. A Ziemia jest okrągła i musimy zdać sobie sprawę, że wszystko co wyrzucimy prędzej czy później do nas wróci. Musimy myśleć o wszystkich zasobach i dobrze je wykorzystywać.
Zapytana o to, jak najlepiej przekonać konsumentów do stylu życia eko, Areta Szpura odpowiedziała, że sama nadal szuka idealnego rozwiązania, ale chyba najlepiej być po prostu dobrym przykładem. Anja Rubik twierdzi, że wszystko sprowadza się do inspiracji i mówienia na dany temat jak najczęściej.
Zrobiłam tak z #sexedpl i analogicznie działam w temacie mody zrównoważonej. Musimy zaangażować ludzi z różnych środowisk: sportu, muzyki. Wiedza to dbałość. Tylko wiedza może doprowadzić do dużej zmiany
- mówiła Anja. Podobnie myśli Barbara Dąbek z WWF Polska. Jej działania w ramach organizacji polegają na edukowaniu i podnoszeniu świadomości problemu, a także współpracy z producentami. WWF stara się nawiązać kontakt z wielkimi korporacjami, ponieważ mają one wpływ na pracę mniejszych firm. Działania WWF dzielą się na trzy główne obszary: pierwszy dotyczy efektywności środowiskowej (np. odpowiednie wykorzystanie wody), drugi to recykling surowców, a trzeci - zaangażowanie konsumentów.
Przedstawicielki WWF Polska na konferencji H&M 'Challenge Accepted' Fot. Grzegorz Pastuszak
W tym ostatnim obszarze ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, ale angażowani są również influencerzy. Niedawno Michał Piróg zachęcał na swoim Instagramie do korzystania z toreb papierowych albo materiałowych, czyli wielokrotnego użytku. Wpis tancerza związany był z akcją H&M, które wprowadziło do sklepów płatne torby papierowe. Część zysku z ich sprzedaży ma zostać przeznaczone na sadzenie nowych lasów w Polsce. O tym, jak ważni są influencerzy w promowaniu trendu eko mówiła również Marta Drożdż z Elle Polska. Zwróciła uwagę na Kate Middleton, która ma w zwyczaju wykorzystywanie tego samego ubrania na kilka różnych okazji. W ten sposób Kate daje jasny sygnał, że wielokrotne zakładanie jednej sukienki to żadne "faux-pax". Skoro robi to księżna, mogą również "zwykli" ludzie. Marta Drożdż, podobnie jak Anja Rubik, uważa że zrównoważona moda to absolutny trend naszych czasów, dlatego dziennikarze powinni poświęcać mu dużo miejsca w swoich magazynach czy serwisach.
Pod wpisem Michała Piróga pojawiło się wiele pozytywnych, ale też sporo negatywnych komentarzy. Dotyczyły one przede wszystkim norm pracy w Azji, gdzie jak wiadomo odbywa się produkcja odzieży sprzedawanej potem w sklepach sieciowych. Pytanie o współczesne niewolnictwo padło również podczas konferencji, a odpowiedział na nie Rafał Rudzki z Deloitte.
Prawa człowieka to aspekt, którym jako branża musimy się zająć i pewne kroki już są podejmowane. W Wielkiej Brytanii pojawiła się ustawa dotycząca współczesnego niewolnictwa, zgodnie z którą należy poprawić warunki pracy w Azji oraz raportować, co dzieje się na każdym etapie produkcji. Rozwiązanie problemu taniej pracy w Azji to ważna część biznesu, dlatego klienci i media powinny naciskać na przejrzystość w tym temacie.
Według Barbary Dąbek z WWF, na tę chwilę większość firm robi w tej kwestii tyle, ile nakazuje im prawo, ale nic ponad to. Wyzysk w fabrykach to kolejny obszar zainteresowań organizacji WWF. Panel dyskusyjny zakończył się wspólną konkluzją:
Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy.
Konferencja H&M 'Challenge Accepted' Fot. Grzegorz Pastuszak
